Le blog de chronique-des-jours-hanami

D'emblée,  nous avons été attirées par les temples shinto. Annoncés par leur portique rouge orangé, le Tori, qui délimite l’espace sacré avec la corde tressée (shimenawa), nous les avons toujours rencontrés au cœur de la vie même. Ainsi le petit temple, déjà décrit, en plein milieu des galeries commerciales, le temple Kitano Tenmangu découvert dès le premier jour où se tenait un immense marché, le Yasaka Jingu (où les geishas viennent prier) , dans le quartier Gion à l’intérieur duquel la fête d’Hanami battait son plein avec baraques de foire et petits restaurants pendant tout un week-end, le Kasuga Wakamiya dit Temple des Lanternes (à Nara), le Heian Jingu avec son magnifique jardin et encore, vu dernièrement, dans l’île de Myajima le Itsukushima jingu, dont l’immense Tori semble flotter dans l’eau quand la marée est haute, que l’on vient voir entre amis, ou en famille pour s’amuser ou manger des huîtres grillées. 

Dans tous ces temples nous avons pu voir et  « comprendre » certains rituels pratiqués librement par des adeptes recueillis quelques minutes, même au milieu de la  foule. Ce sont ces rituels et les lieux, plus que les bâtiments, qui sont importants pour les japonais . D’ailleurs au rythme d’un trentaine d’année ces bâtiments de bois, d’une architecture très épurée, sont reconstruits car « ce qui est neuf est pur ». 

Ce que nous savons de la religion shintoïste est plus simple aussi à aborder. Religion animiste, elle vénère la nature sauvage, les rocs et les vents, la pureté de l’eau. Les dieux (les kami)  qui sont multitude, de toutes sortes, divinités régionales et autres., nous sont immédiatement sympathiques. (Que nous pardonnent les pieux shintoïstes de cette extrême simplification). Ces divinités ne sont pas personnifiées, ni représentées dans les sanctuaires.

Enfin, c’est la religion indigène du Japon. Elle fait partie intégrante de la vie japonaise. L’empereur est d’ailleurs gardien du shintoïsme.

Et cependant, le bouddhisme est intimement mêlé à la vie du japonais shintoïste. Il arrive au japon (6^e siècle) venant de Corée. Il se développe, prenant souvent une importance politique. Pour éviter des guerres de religion, les bouddhistes et les shintoistes furent obligés de cohabiter, des sanctuaires shinto se construisant dans des enceintes bouddhistes et réciproquement. D'ailleurs les japonais prient indifféremment Bouddha et les Kamis.

Au cours des temps, des dynasties, des apports venant  de l’Inde ou de la Chine (bouddhisme Zen par exemple), il se divise en sectes dont les voies différentes doivent amener au but commun : atteindre l’Eveil, l’Illumination.

Imposants, riches, multiples (1600 répertoriés à Kyoto selon certains guides), les temples bouddhistes sont de véritables musées. Toujours richement décorés, ils abritent de nombreuses statues de Bouddha  et de bosatsu , et aussi  des moines fondateurs.

Une petite digression sur les bosatsu, ce sont des saints ou des divinités  arrivés à l’état d’Eveil qui méritent le Nirvana, mais par compassion pour l’humanité, ils restent dans le monde pour apporter leur aide. Cela n’est-il pas sympathique ? Aussi la légende ou la réalité veut qu’ils répondent aux prières qu’on leur adresse. Ces personnages ont donc leur place dans les temples, souvent en bois sculpté, quelques fois dorés ou colorés, toujours d’une taille impressonnante.

De chaque coté de la porte (mon) d’un temple bouddhiste, placés à droite et à gauche de l’enceinte, nous avons vu des gardiens féroces, superbes statues en bois, heureusement enfermés dans des petits pavillons grillagés. Ils gardent l’Est et l’Ouest du temple.

Aucune carte postale, aucune photo, ne peut rendre l’ampleur de ces temples – Parmi les  plus représentatifs celui de Nara, le Tôdai-ji. Après avoir déjà franchi une impressionnante porte dite de Nandaimon, on se trouve dans l’enceinte du temple. Le bâtiment principal, Daibutsuden  est  « la plus grande structure en bois du monde ».  Un  Bouddha de 15 mètres de haut, est bien à l’échelle de ce volume. Des statues de gardiens , des bosatsu gigantesques remplissent aussi cet espace. Ce bâtiment est d’ailleurs inscrit au patrimoine de l’Unesco.

Nous rejoignons aussi, toujours ce jour là à Nara, le Nigatsu-Do, en haut d’une colline qui offre une majestueuse terrasse où là nous pourrons voir quelques objets bouddhiques, un autel, une cuve remplie de sable où sont placés les bâtons d’encens.

Il pleut à torrents… repos, calme, nous sommes assises et pensons à Bouddha….

Nous visiterons aussi le Shôkoku-Ji, qui a été reconstruit plusieurs fois, mais sa salle de la Loi bouddhique est dite la plus ancienne du Japon. Son plafond orné d’un énorme dragon peint, est appelé « pleureur » car il répercute et fait résonner le son des prières. Nous en ferons l’expérience en bonnes touristes que nous sommes.  Son histoire est liée aux temples d’Or et d’Argent, car c’est le même shôgun Ashikaga Yosimitsu qui fut à l’origine de sa construction, cinq ans avant le temple d’Or.

Certes nous ne les visiterons pas tous, mais en nous promenant dans Kyoto, nous en verrons énormément, dans tous les quartiers, au milieu des habitations, toujours imposants, donnant envie de pénétrer à l’intérieur, pour y trouver calme et tranquillité.

 Des temples, encore des temples… nous n’en avions pas fini… P our un autre bonheur, la visite de plusieurs temples Zen et leurs jardins secs et de mousse.

La secte Zen (venant de Chine au 12^e siècle) a cette particularité, contrairement au bouddhisme traditionnel, de prôner que l’illumination (satori) est possible dans le monde profane par la méditation et aussi par l’étude des paradoxes (kôan). La méditation assise (zazen) consiste à faire le vide en soi et les kôan consistent en un échange de questions/réponses entre un maître et son disciple.

Un matin, dans notre quartier de shishigatani, nous trouvons le Honen-Ji, un tout petit temple dans le jardin duquel nous nous promenons agréablement.

Un autre jour, après avoir longuement marché, nous découvrons au bout du chemin de la philosophie, mais hélas à la nuit tombante, le Nanzen-Ji, magnifique, que le peu de clarté rend mystérieux et encore plus imposant. Marine et Valérie y font de superbes photos nocturnes. Frédérique,  assise sur les marches du temple médite.

Puis nous consacrons une journée aux temples du Daitoku-Ji. Il faut savoir que lorsque l’on parle d’un temple bouddhiste, ce sont plusieurs bâtiments que nous trouvons dans une même enceinte plus ou moins grande et que peut-être nous n’aurons pas assez de la journée pour les voir tous. Ce fut le cas. Le complexe du Daitoku-Ji comprenait plus d’une dizaine de temples. Nous en vîmes quatre dont les jardins nous ont comblées.

Une petite terrasse tourne autour de pièces de prières sans doute, de méditation certainement, ou d’endroits où peuvent se retrouver maîtres et disciples, surélevée par rapport au jardin. De toutes ces pièces on peut apercevoir les différents endroits du jardin.

Comment expliquer la beauté de ces jardins Zen, faite de simplicité organisée. Ce gros rocher à une certaine place, un plus petit ailleurs (une île), cet espace de sable blanc (la mer), ratissé en longueur entre les deux, ou en cercle autour d’un autre roc, en vagues aussi, ce cercle de différentes mousses autour d’un petit arbre spécialement taillé, qui est sensé représenté la montagne . Et puis une pierre entourée d’une corde posée sur une pierre plate. 0n parle d’harmonie. C’est effectivement comme un chant, à plusieurs registres. Il n’y a pas d’unité. C’est à chaque fois une œuvre d’art sans temporalité.

Haiku

Je voudrais voir

les jardins secs-

quand il pleut                ( Frédérique Micheline Saubot)

Et Bouddha ?

D’abord Bouddha a de longues oreilles, un sourire de sérénité, et tel que nous l’avons vu à Nara, et selon les explications, il tend sa main droite pour accueillir ceux  qui souffrent, et sa main gauche contient toutes les souffrances qu’il veut supprimer.

Nous avons aussi souvent vu des sculptures de Bouddha-enfant. Les plus variées et les plus amusantes dans les montagnes qui entourent l'île de Miyajima où quelques temples bouddhistes dominent le sanctuaire shinto.

Bouddha a énormément de représentations. Artistes, peintres, sculpteurs n’hésitent pas à le caricaturer. Il y avait, d'ailleurs une exposition très amusante au Shokoku-Ji de bouddhas sous toutes les coutures (et même un bouddha en Père-Noël). Apparemment Bouddha peut être traité d'une façon beaucoup moins formelle que Jésus ou Mahomet. 

Haiku

Le Bouddha m'accorde

un peu de temps-

je fais la lessive        (Ozaki Hôsai)

La pluie

Le Japon sans la pluie ce n’est pas le Japon. Ici, pas d’anticyclone des Açores, le temps est aussi changeant qu’en Bretagne. Cependant,  personne n’est pris au dépourvu ! Pour ceux qui n’ont pas consulté la Météo le matin (80% de probabilité de précipitation…), pas de problème  on en un achète rapidement  pour 200 Yens (2 euros), dans un « convenient store », tous pareils, transparents avec un manche blanc ou noir. Nous adoptons immédiatement cette pratique et n’hésitons pas à les oublier ou les perdre dès qu’il ne pleut plus.

L’art de vivre avec la pluie est poussé à l’extrême quand il s’agit d’entrer dans n’importe quel bâtiment. Dans certains on trouve des racks à parapluie (sorte de consigne) dont le but est de retrouver son parapluie au milieu de dizaines d’autres, tous pareils, plutôt que d’empêcher qu’il soit volé, chose  peu probable chez nos amis nippons.
Dans d’autres un emballage automatique du parapluie (sorte de housse en plastique à jeter en sortant)  est mis à disposition permettant de ne pas mouiller les lieux.

La pluie fait briller les toitures en tuiles bleues, crée des îlots de brume au milieu des paysages et est un acteur incontournable de la culture japonaise.

Les vélos

Certes il y a les autobus, nombreux, le métro, les voitures (nous n’avons vu aucune vieille voiture) mais on se déplace beaucoup à vélo, même à Tokyo. Le vélo n’est pas juste un exercice du dimanche mais un réel moyen de locomotion pour tous. Il n'est pas rare de se faire doubler par des petits vieux en vélos électriques. Il y a des parkings à vélos et des endroits où les vélos n'ont pas le droit de se garer sous peine de se faire poser un sabot accompagné d'une contravention.

Pas de voie réservée sur la rue. On roule sur les trottoirs, en faisant extrêmement attention aux piétons, qui eux ne se préoccupent pas des vélos. Quand il pleut on roule en tenant le guidon d'une main et le parapluie de l'autre. L'exercice se complique si on rajoute un téléphone. D'ailleurs on est passible d'une amende si on téléphone en pédalant.

Pas étonnant que les japonais restent minces!

Le bain, les toilettes

Pendant longtemps, les japonais n'ont pas eu de salle de bains. Ils allaient se laver et se détendre aux bains publics

( sento). Il y en avait ( et il y en a encore) dans chaque village, dans chaque quartier.

La salle de bain japonaise, que nous pratiquons dans notre maison, garde le même rituel que le sento. La baignoire est très profonde et remplie d'une eau à plus de 40°. Pour garder l'eau chaude, on recouvre la baignoire d'une espèce de couverture en plastique. On se lave avant d'entrer dans la baignoire ( en général une douche est installée à côté), ce qui permet à toute la famille de se baigner et de se délasser à tour de rôle dans une eau toujours propre et chaude. Rien n'était plus appréciable, au début de notre séjour, que de se glisser dans l'eau brulante après une journée passée à déambuler dans le froid.

Au sento, le bain des femmes et celui des hommes sont séparés. Les jeunes enfants restent avec leur mère. On se baigne tout nu et tous les âges s'y pressent. Dans les régions de sources chaudes ( c'est à dire pratiquement dans tout le Japon), on peut se baigner dans des "onsen", alimentés directement par ces sources. Très souvent, le bain est en plein air (rotenburo),  parfois au milieu d'une rivière. On peut se baigner quand il neige, c'est encore meilleur. 

Quand aux toilettes, c'est le raffinement poussé à l'extrème ( merci Toto le fabricant ), avec leur siège chauffant et leurs fonctions diverses ( bruit d'eau qui coule pour éviter qu'on entende le bruit de la miction, chasse d'eau automatique, jet d'eau pour se rincer....) le côté de la cuvette est un vrai tableau de bord et comme tout est écrit en japonais, nous avons souvent des surprises en appuyant sur les commandes, comme celle d'avoir déclenché une alarme dans les toilettes d'un centre commercial.

Uniformes

Où que l'on soit au Japon, on voit des gens en uniforme. A Tokyo, matin ou soir, dans le métro, dans la rue, on les croise, ces hommes, ces femmes, plutôt jeunes tous habillés pareils, costumes ou tailleurs noirs, chemises blanches, cravates foncées,  chaussures noires,  attaché case à la main, ce sont les "salarymen ( ou women). Il y a aussi les écoliers et leurs petites casquettes jaunes, vertes, bleues ou rouge,  les collégiens qui de la sixième à la terminale portent un sévère uniforme bleu marine, les ouvriers qui travaillent vêtus d'un ample pantalon blanc et de chaussures très spéciales ( jika-tabi) dont le pouce est séparé du reste de la chaussure, les employés de diverses compagnies ( déménagement, gaz, électricité, livraison, ....). En fait, les seuls à ne pas porter d'uniformes sont les étudiants qui, entre leur sortie du lycée et leur entrée dans le monde du travail, se "lâchent " et les retraités qui eux, restent discrets.

La nourriture

Si les japonais ont eu une réputation de frugalité, sinon d'ascétisme, elle est bien démentie lorsque l'on voit la variété de nourriture offerte que ce soit dans la rue, les restaurants, les marchés, les épiceries et tous les endroits où l'on peut trouver à manger .Ils adorent la nourriture, Ils adorent la nouveauté et sont prêts à attendre longtemps à l'entrée d'un restaurant ou d'une boulangerie ( justement, les boulangeries se multiplient et le pain français est très en vogue). On peut manger un bol de oudons ou de ramens pour  200 yens ou un repas de viande de Kobé pour 10 000. Dans les Izakayas on commande au fur et à mesure des dizaines de petites portions de différentes choses à la façon des tapas espagnoles, edamame, tempuras, cartilages de poulets, radis marinés, patates douces au beurre sucré.... pas de dessert, mais on les trouve dans les pâtisseries, dont les vitrines ressemblent à celles de bijouteries de luxe. Dans les fêtes, les baraques rivalisent de propositions, ici le marchand de tofu frit ou bouilli, là les okonomiyaki, les poulpes grillés, les brochettes de poulet, les saucisses de francfort comme aux puces de clignancourt, les oeufs sur le plat, les poissons séchés dressés comme une oeuvre d'art abstraite, les pancakes fourrés à la pâte de haricot ou à la crème, les hamburgers, le maïs grillé, le curry, le râgout, les boulettes de riz, les potatornados....

Les gourmandes que nous sommes ne savent plus que humer, que goûter. Que choisir, où manger?

L'esprit pratique des japonais a résolu le problème. Dans les vitrines de presque tous les restaurants, on peut voir  la reproduction exacte, grandeur nature, autrefois en cire, aujourd'hui en plastique (shokuhin sample)  des plats proposés au menu. Nos papilles salivent rien qu'à les regarder tellement ils ont l'air vrais. Rien de plus commode dès lors que de choisir et de montrer ce que l'on veut manger. Pas de surprise, le plat nous sera servi exactement tel qu'on l'a vu en vitrine. Mais attention, un plat que l'on attend chaud peut-être froid. Le chausson aux pommes est fourré au curry et le petit pain au chocolat à la pâte de haricots rouges.

Les gares - le train

Les gares ne sont pas seulement des lieux de passage, ce sont aussi des lieux de vie. C'est autour des gares que se construisent les quartiers. C'est ainsi que Tokyo a plusieurs centres (Shinjuku, Shibuya, Ueno, Tokyo Station). Dans les gares, impeccables, on peut manger, dormir, se faire couper les cheveux, faire ses courses dans des grands magasins dont les entrées sont dans le hall de la gare, de même que celles des hôtels. On peut aussi prendre le train...

Pour les japonais le déplacement en train reste le plus courant et le plus pratique. Un vrai service public est mis à leur disposition, des correspondances faciles, des trains toutes les minutes aux heures de pointe, sans parler du Shinkansen (notre TGV). Il dessert toutes les grandes ville du Japon, dans tous les sens. Rien de plus facile que d'aller de Kyoto à Tokyo ( 2h30), de Kyoto à Hiroshima ( 2h30), de Kyoto à Fukuoka ( 2h45), de Kyoto à Fukushima ( euh, pas pour le moment...)

Voici l'expérience inoubliable du Shinkansen que nous fîmes en gare de Tokyo ( nous rentrons à Kyoto)

Arrivés  sur le quai à 18h10 nous nous rangeons sagement dans une file déjà organisée de quelques japonais devant le repère de la porte 8 (sur notre billet). Un train entre en gare à 18h13, c'est le nôtre qui repartira à 18h33.

Juste avant l'arrivée du train une escouade de 4 femmes de ménage, vêtues de rose, ustensiles en mains et masques sur le visage, s'est alignée devant notre repère, et ainsi pour chaque wagon. Après avoir salué les gens qui quittent le train, elles prennent possession de notre wagon et en 10 minutes eles retournent tous les sièges (car ils se retournent)

pour les mettre dans le sens de la marche et font un nettoyage impéccable. A 18h23, après un dernier salut à nous qui attendons elles quittent le quai et le chef de gare nous autorise à monter dans le train - il est 18h25. A l'heure exacte le train quitte la gare. Le contrôleur, l'hotesse d'accueil, la vendeuse de sandwichs, tous s'inclinent très bas dès qu'ils entrent ou sortent d'un wagon.

Les japonais n'y prêtent pas attention, mais nos yeux occidentaux n'en perdent pas une miette.

.... Petites choses....

Se déchausser en entrant dans la maison, en visitant un temple ou un chateau, en allant manger au restaurant - S'incliner en toute circonstance même au téléphone -  Monter par l'arrière dans l'autobus et payer en descendant - Les petites musiques gaies et enfantines des camions poubelles et du ramasseur de carton - Les voix mélodieuses et féminines des annonces du métro, les musiques différentes à chaque station de la Yamanote Line à Tokyo - Les taxis conduits par des chauffeurs en costume cravate et en gants blancs, aux banquettes recouvertes de fausse dentelle d'un blanc éclatant et dont la porte arrière s'ouvre toute seule - Sept moines bouddhistes psalmodiant qui passent sous notre fenêtre un jour de pluie battante - Les petits cris d'admiration d'un chacun devant la moindre fleur de cerisier - Manger ses nouilles en faisant le plus de bruit possible - Porter un masque blanc pour ne pas transmettre ses microbes ou éviter poussières et pollen - Les câbles électriques et les transformateurs installés sans aucun souci d'esthétique. 

Haiku

L'âge de la lune?

je dirais treize ans

à peu près!                   (Kobayashi Issa)

Chers amis,

normalement vous devriez être en train de lire l'article sur Hanami, que nous venions d'écrire avec le plus grand soin. Arrivés en début d'après-midi à Tokyo,après avoir déambulé dans Aoyama et Omote-Sando, retrouvé Clémence et Marc-Antoine à Shibuya pour dîner et être rentrés tôt, nous venions donc de boucler notre article quand la catastrophe est arrivée: le Mac de Valérie a "planté".

Ici la terre, le disque dur ne répond plus. Horreur!!! Maheur!!! Perdu l'article et perdues les photos. Inutile de vous dire que Valérie a mal dormi. Au matin, sur les conseils de Frédérique (qui a connu Steve Job) plusieurs manips, dont la fameuse restauration de la RAM des paramètres ( cmd+alt+P+R) sont essayées sans résutat.Ultime espoir, l'hopitâl.

Direction l'Apple Store de Shibuya, l'ordinateur dans les bras. Déjà à la vue de la grosse pommme sur la façade, on se sent rassurées. Au troisième étage, l'infirmier en chef en tee-shirt bleu, s'enquiert de notre problème et nous fait patienter. Il y a plusieurs personnes avant nous, aussi inquiètes que nous, et l'attente dure une demie heure. Enfin un docteur qui parle anglais nous prend en charge.Il a un bon sourire, nous écoute calmement et se veut rassurant avant d'ausculter notre pauvre Mac et de poser le diagnostic: défaillance du disque dur. La greffe est impossible, il va peut-être falloir le changer. Récupération des données incertaine.De toutes manières il faut le laisser à l'hôpital pendant au moins deux jours. Les visites sont interdites. La mort dans l'âme nous regardons notre gentil docteur mettre Mac sous une couverture et l'emmener en salle d'opération. Nous espérons des nouvelles jeudi.En attendant nous écrivons cet article depuis l'ordinateur de Marine.

A Tokyo aussi les cerisiers sont en fleurs et le parc de Shinjuku nous les offre dans toute leur splendeur. Quelque chose de la calligraphie ou du dessin japonais à l'encre se comprend là en voyant les délicates fleurs roses ou blanches jaillir des troncs et des branches très noirs.

Quatre jours pour connaître cette ville-monde seront bien sûr insuffisants. Seulement des impressons:

Tokyo jardins ( Shinjuku-Gyoen, Parc Ueno, Yoyogi-Koen) - Tokyo quartiers ( Aoyama, Shibuya, Ikebukuro, Asakusa, Roppongi) - Tokyo métro (Yamanote line, Ginza line, Oedeo Line, Shiyoda Line) - Tokyo magasins ( Tokyu Hands, Isetan, Bic Caméra) - Tokyo musées ( Mori Museum, Nezu Museum) - Tokyo restaurants (Izaka-ya, Tonkatsu-ya, Sushi-ya)

Tokyo épuisement... 

Haiku

Un matin où le miel devient feu

devient sable

où tout se brouille          ( Hori Ashio)

Perpendiculaire à nos deux galeries décrites dans l'article précédent (Un temple dans un temple),  une rue, couverte elle aussi, un peu moins large et tout aussi longue: c'est le marché Nishiki, Un foisonnement de commerces alimentaires et comme perdus au milieu d'eux, ici, dans l'arrière boutique d'un confiseur  un marchand de magnifiques kimonos, là Aritsugu, le plus célèbre coutelier du monde, une ou deux drogueries, de rares magasins d'artisanat ( céramique, tissus, éventails, getas, laques..) sans oublier les restaurants proposant chacun une spécialité : sushi,tofu, cuisine de Kyoto, udons et autres ramen..C'est hallucinant . Tous nos sens sont sollicités à la fois.

L'ouie: d'un bout à l'autre de la galerie, l'impression d'un cri continu " I-r -a- s -s -h -a- i m- a -s-e......" C'est le " bienvenue" par lequel on est accueilli dans chaque boutique. 

La vue: couleurs et formes inconnues. C'est amusant de savoir que peu de produits correspondent à ce que nous croyons identifier.Par exemple des petits bonbons en forme de fleurs s'avèrent être un condiment pour la soupe, une tranche de jambon n'est qu'une tranche de radis teintée de rose et la corne de rhinocéros est une racine de bambou.

L'odorat: on passe de l'odeur du marron grillé à celui du poisson séché ou des légumes en saumure et de celle du tofu frit  à celle du café (enfin une odeur identifiable!).

Le goût: des textures, des consistances, des saveurs tellement différentes de celles que nous connaissons, que chaque passant est invité à déguster, et  que nous dégustons avec curiosité. Souvent  c'est une grande surprise!

Le toucher: délicat des kimonos que l'on déplie pour nous, prudent chez Aristugu des couteaux "deba", attentif des papiers washi.

Nous passons quatre heures dans le marché et le quittons en sachant qu'il nous faut revenir. Ne serait-ce que pour déjeuner à nouveau dans l'Izaka-ya où nous avons fait une pose. 

Haiku

Au fond de la jarre

sous la lune d'été

une pieuvre rêve       (Matsuo Bashô)

Un tout petit temple shinto au milieu du grand temple de la consommation. 

Samedi: vraie pluie japonaise, qui commence au milieu de la nuit et peut durer, durer...Les parapluies transparents sont de sortie. Chacun le sien.Tout est mouillé même à l'abri. C'est le bon moment pour aller passer la journée dans les galeries commerciales. Le 32 nous y emmène, arrêt  Kawaramachi-Sanjo.

De la Sanjo-dori, les galeries parallèles, longues de 800 mètres chacune, Teramachi et Shin-kyogoku rejoignent la Shijo-dori dans une succession infinie de commerces les plus divers : boutiques de souvenirs,  "le tout à 100 yens", pachinkos, game centers, magasins de vêtements, de chaussettes, de lingerie, d'objets religieux , drogueries, et aussi de très bel artisanat tel que les éventails, les getas (grosses soques de geishas), les kimonos, les masques, les poupées, les tissus...

Les restaurants, les pâtisseries, les glaciers, les marchands de bonbons et de petits gateaux, les comptoirs de vente à emporter (pas de fast food américain excepté l'horrible KFC) s'intercalent au rythme d'une boutique sur deux.

Et puis, niché entre deux boutiques, repérable grâce à son portique (Tori) et gardé par ses deux chiens rituels ( Koma-inu) ,  un temple shinto. Sur cet espace réduit, toutes les caractéristiques du sanctuaire shinto se lisent en seul regard : la fontaine où se purifier les mains (Chôzuia), les tablettes votives en bois, les bandes de papier pliées en zigzag (Shide), les tonneaux de sake, offrandes aux dieux, une statue de boeuf (mais ce peut être un autre animal) que l'on caresse pieusement. Une caisse en bois (Saisen-bako), fermée par une grille reçoit les donations. Elle est placée devant l'oratoire et surmontée d'un grosse corde reliée à une cloche. Pendant notre visite, nous avons vu plusieurs personnes venir prier en commençant par lancer une pièce dans le Saisen-bako en s'inclinant, puis tirer sur la corde avec force jusqu'à ce qu'elle fasse sonner la cloche, taper deux fois dans leurs mains et s'incliner à nouveau.

Haiku 

Au point du jour

en tourbillons de brume

la voix de la cloche            (Matsuo Bashô)